Los materiales provienen de donaciones que llegan desde diferentes partes del país

En voz alta, en español, empecé: “ David Everitt-Carlson ha trabajado en la industria de las comunicaciones por 30 años, se graduó en Comunicaciones Corporativas en la Universidad del Sur de Illinois. Saltó a la palestra pública en los 80s, cuando fue presentado en el programa Directores de Arte de Nueva York y a partir de ahí empezó una carrera que llenó de innovaciones y premios a las compañías para las cuales trabajó: The Richards Group, Dallas, la agencia privada más grande de Estados Unidos en su época, Bozell & Jacobs, Dallas, cuenta de American Airlines, Earle Palmer Brown, Washington DC, Marriot. Su trabajo para American Airlines contribuyó a que su agencia ganara 4 premios Clio, seguidos por otros 4 más al año siguiente por su trabajo para Marriot y uno personal, para un total de 9 premios Clio en dos años. Se trasladó a Chicago para trabajar con la agencia de Leo Burnett, ascendió a Director Creativo en 1992, se fue a Corea con Burnett en 1995 con un ascenso más: Director Ejecutivo Creativo a la cargo de un grupo que conquistó muchos triunfos y premios en las campañas de Nintendo…”

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“Complicado y escrito en tercera persona”, pienso estrujando mis neuronas para recordar quién era Leo Burnett. Suspendo la lectura. Tomo una foto del escrito. Guardo mi Sony DSC-W220. Le cuento quien soy. Le digo que escribo para mi blog y para el portal SoyPeriodista.com, y aunque me dicen que lo hago bien ni recibo “a single penny” ni tengo muchos fanáticos. Levanta la cabeza por primera vez y en un impecable inglés me pregunta de dónde soy. “De aquí”…“…pero mi país es Colombia y escribo en español”. Sonríe también por vez primera y me pregunta cómo andan las cosas en mi patria. Luego de mi enredada respuesta me dice que aprender un idioma es muy difícil y que lo hago bien. Que el habla tres, que era muy rico, un millonario muy famoso, que perdió todo y que ahora vive en un “shelter” porque es “homeless”, palabras que recalcó.

De ninguna manera lucía ni olía como los homeless que yo conocía

Lo miro. Inspecciono su ropa. Me detengo en su reloj de buena factura. Me esfuerzo, tratando de sentir el olor a orina que caracteriza a los homeless de Nueva York. Le pregunto si duerme en Plaza Libertad. “No, vengo ocasionalmente en las tardes porque en la mañana estoy escribiendo o dibujando y tampoco consigo un puto peso, por eso vivo de la caridad del gobierno pero ahora recortaron los fondos y vengo a ver si promociono mi trabajo, si consigo algo”.

“Me vió cara de pendeja”, me dije a mí misma. Siguió pintando su letrero: “The Medium is our Mes Age”, que me esforzaba por entender. “Medium, Medium, me suena a espíritus y mensaje es ‘message’, con doble ss. Por delicadeza pregunté por ‘medium’: “los medios de comunicación, los que controlan todo”, y agregó algo que no entendí. Me dijo que se sentía muy bien en la Plaza Libertad, que vendría más a menudo, que no le gustaba la policía, que OWS era la maravilla que hace mucho estaba esperando, que la economía era una mierda, que no era de izquierda, que solo quería un trabajo decente. Sin aprobar ni desaprobar lo alentaba a continuar y finalmente le pedí permiso para unas fotos.

No estaba segura si la 'S' que faltaba era a propósito

Me extendí en el suelo para captarlo mejor y me miró complacido. “Mándeme una, por favor”, dijo mientras escribía su correo, y yo me reventaba la cabeza tratando de entender el mensaje que tanto pulía.

Me extendí sobre el piso para captarlo mejor. Sonrio.

Permanecí en la plaza hasta las 8:30 y antes de irme lo vi de nuevo, en la misma posición y con su letrero casi listo: “Soy perfeccionista”, se disculpó con su sonrisa amplia, de niño grande. Lo olvidé hasta hoy, cuando revise las fotos y los videos. Lo busqué en la red y encontré que dejó la agencia de Burnett en Corea del Sur en 1997, para montar la suya allí mismo, 100% capital extranjero, y tan buena que en franca lid y compitiendo con dos grandes multinaciones de publicidad, se ganó la cuenta de la Compañía Británica de Tabaco. Todo iba viento en popa hasta que pasó el 9/11 y George W. Bush declaró que Iraq, Irán y Corea del Norte eran “Los ejes del mal”. Ni el pueblo Americano ni las corporaciones que le habían entregado sus cuentas entendieron que la referencia era a Corea del Norte, no a la del Sur donde él llevaba tantos años trabajando y donde tenía su sede. Ninguno volvió a pagarle ni a contratarlo.

Eran las 7:50. El todavía pulía y yo no entendía

Resistió, pero finalmente su compañía se quebró. Se fue para Vietnam en el 2005, trabajó para grandes compañías y universidades dando conferencias y como consultor en comunicaciones. Su blog, The Wild Wild East Dailies, se convirtió en el número 1 de los escritos en inglés en Vietnam, de acuerdo con Technorati.com. Su libro, “Wild Wild East”, -“Salvaje, salvaje este” – es su memoria sobre su vida en Asia y el comienzo de la historia que lo trajo de regreso a Nueva York. Pero además de memoria “es un diario de viaje, con partes históricas y partes que son una guía para los activistas sociales”, dice el mismo David.

Necesité leer su historia y algunos de sus escritos varias veces para entender el profundo significado de “The Medium is our Mes Age” y porque falta una S. Espero que usted también lo entienda.

Despues de tres días pensando y leyendo sobre él, comprendí que quería decir

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Homeless: persona que no tiene un hogar. En una sola palabra: desamparado.

Shelter: refugio que ofrece la ciudad para alguien que necesita protección.

Premios Clio: uno de los más famosos premios a lapublicidad internacional.

Leo Burnett: 21 octubre 1891 –  7 junio 1971. Creador de la agencia Leo Burnett, el nombre tras ‘el hombre Marlboro’, ‘Lo mejor cada mañana’ (Kellogg’s) y “Usted está en buenas manos”, de All State, y otras. Un gigante de la publicidad.

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Los primeros dicen estar inspirados en la Primavera Árabe, y en el movimiento M15 de Madrid. Los segundos, en la esperanza de salir de las sombras y de tener un nombre legal para que sus aportes al Seguro Social les sean reconocidos cuando llegue la hora del retiro o de una incapacidad.

Los primeros trajeron a mi memoria a los “Freedom Riders”, esos 450 hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y afros, del Norte y del Sur que en la primavera y el verano de 1961, hace exactamente 50 años, se congregaron en Washington DC para iniciar un viaje a través de los estados del sur, desafiando las leyes discriminatorias y dispuestos a ofrendar sus vidas y su libertad para convertir en realidad el mandato constitucional de ‘igualdad y justicia para todos’. Muchos fueron golpeados de manera brutal, fieles a las instrucciones de no ejercer la violencia ni aún en defensa propia. Muchos pasaron días y meses en la prisión. En septiembre, ante el temor que causó en el gobierno el aumento de los manifestantes, el presidente Kennedy, a través de su hermano Robert, Fiscal General, expidió las órdenes y las nuevas políticas que permitirían a blancos y a afros hacer viajes interestatales sin segregación, sentándose donde quisieran y terminando la odiosa práctica de sillas señaladas para blancos y para afros. De la misma manera, en las terminales todos serían atendidos en una misma fila, no habría ni fuentes de agua, ni servicios sanitarios, ni salas de espera, ni cafeterías o restaurantes con asientos separados por el color de su piel.

Al igual que los “Freedom Riders”, los de “Occupy Wall Street” no son meros espontáneos. Meses de preparación, de instrucciones concretas, de informaciónn sobre la no violencia, de consecución de una red de apoyo y de la logística necesaria para permanecer dos meses en Wall Street precedieron la marcha de este sábado.

En la noche, acamparon sin carpas en la Plaza Zuccotti, antes Plaza Libertad, en el Distrito Financiero, a dos cuadras de Wall Street, y a cuatro del toro que simboliza la pujanza y fuerza del sistema financiero. Allí permanecieron todo el día, organizando la protesta para la semana de trabajo que se inició hoy, y que coincide con la Asamblea de las Naciones Unidas. En Nueva York se requiere permiso especial para armar carpas en parques públicos o semipúblicos.

Por su parte, la policía anunció que continuará protegiendo a los manifestantes, deteniendo a quienes violen de manera ostensible la ley, y evitando que se acerquen a Wall Street o a sus símbolos. En una extraña paradoja, es la policía la que bloquea la entrada a la Bolsa de Valores y al Museo Federal Hall, donde Washington tomó posesión de su cargo como primer presidente del país, elegido por unanimidad y cuando Nueva York fungía como capital de la nación.

Los participantes en “Occupy Wall Street” no estan desanimados ni desorganizados. Lllegaron de varios puntos del país, conocen la ley de Nueva York, saben que no pueden armar carpas, pero tambien que tienen derecho a marchar en fila india por las aceras, para no obstaculizar el paso a los peatones. Estan organizados en comités y se reunen en asamblea dos veces al día. El orden del día de la celebrada ayer, a las 3 de la tarde, incluía, entre otros puntos, el reporte de los grupos de trabajo (Relaciones con la prensa, aspectos legales, seguridad, relaciones con la comunidad, ocupación de Wall Street, diversion, arte y cultura); el análisis del proceso, la ocupación de Wall y/o Liberty Plaza y/o los dos; el futuro inmediato del movimiento; el plan a largo plazo, y las medidas de contingencia.

Ellos explican así las razones de su protesta:

Occupy Wall Street

En su gran mayoría son jóvenes, pero no falta una que otra persona mayor. los manifestantes conducen su asamblea con seguridad, alientan la participación, pero no dejan que los espontáneos se salgan del tema. Sus objetivos son ambiciosos: parar la destrucción ambiental, el ánimo de lucro de los capitalistas y la personalización de las corporaciones.

Como en otras parted del mundo, los vecinos se les han unido con donaciones en dinero y en especie: la mesa está llena de comida y cada cual es libre de tomar lo que quiera. Después de entrevistarlos y hablar con ellos, queda la sensación de que además de la primavera árabe y el verano español, tendremos el otoño americano.

Hoy, su esfuerzo no es muy apreciado. Cómo no lo fue el de los Freedom Riders en su tiempo. Han tenido que pasar muchos aniversarios para que sus historias y sus nombres se hayan unidos a los de los luchadores por los derechos civiles. En el futuro, estos jóvenes de hoy serán reconocidos por su contribución a lograr derechos económicos: el derecho a tener un trabajo. Algo que parece lejano en el mundo actual.

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Doce miembros de esta comunidad murieron en el atentado del 9/11

Hay miles de monumentos y de placas conmemorativas, y el 11 de septiembre se representa en todas partes y de muchas maneras.

Uno de ellos lucha por un espacio y una financiación definitivos. Se trata del Tributo de Luz, dos torres de luz verticales y paralelas formadas por ochenta y ocho reflectores de neón, de 7.000 cada uno, colocados en dos cuadrados de 48 pies que hacen eco de la forma y orientación de las Torres Gemelas. Las luces producen un efecto especial: dentro de ellas se ven luces ascendentes más pequeñas, que la imaginería popular asimila a las almas de las víctimas en su viaje al cielo.

Así se ve desde el puente de Brooklyn

Se proyectó por primera vez y durante 30 días el 11 de marzo de 2002, seis meses después de los ataques, con la idea de llenar el vacío que la ausencia de las torres dejó en la memoria, la visión y el corazón de los neoyorkinos.

Su imponencia y su brillo se perciben desde lejos

Desde entonces se presenta solo una noche, cada 11 de septiembre. Es rayo de luz más fuerte que se haya  proyecto desde la tierra hacia el cielo, rompe la noche con 4 km de luz verticales y paralelos, visible dentro de un radio de 70 Km. En las noches claras, puede verse desde cualquiera de los 5 condados de Nueva York, desde Nueva Jersey, y algunos vecindarios de Long Island.

La primera proyección fue auspiciada por la Corporación para el Desarrollo de Manhattan, con la ayuda de ConEdison. A partir de ahí, ha sido la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York la que se encarga de la proyección, y busca cerrar negociaciones para garantizar un sitio permanente y una proyección anual.

De lejos el efecto no se nota. Pero de cerca, da la idea de palomas blancs flotando entre la luz. La imaginación popular dice que son las almas de las víctimas.

En el 2002 y el 2003, el Tributo de Luz se proyectó desde la torre de Goldman Sacks, en construcción, al pie de la zona cero. En el 2004 se empezó a proyectar desde el techo del garaje Battery, de propiedad de la Autoridad Metropolitana de Transporte, a seis cuadras de la Segunda Zona Cero, y donde no podrá continuar por que el sitio hace parte de un plan de renovación urbana del Bajo Manhattan, y será demolido.

Los familiares de las victimas desean que continúe, y la Sociedad de Municipal de Arte está apelando al público. Requieren fondos, no solo para comprar un sitio que garantice la permanencia del Tributo de Luz, sino para financiar la instalación.

Nueva York, icono social, cultural y financiero, no puede dejar que este Tributo muera. Para mayor información, y hacer sus donaciones, visite el web site de la Sociedad Municipal de Artes de Nueva York.

Uno de los muchos homenajes a las víctimas de la tragedia.

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Con la construcción de autopistas y camiones de mayor tonelaje, el tren cayó en desuso y fue abandonado en 1980. En esa época, la vocación industrial había cambiado, y el área pasó a ser el centro de la cultura gay, en su modalidad de BDSM con la apertura de clubes de sexo dominados por la mafia y la policía neoyorquina, centro de venta de drogas ilícitas y de prostitución. Pero en el 85 se extendió el Sida y para controlarlo, la mayoría de esos negocios fueron cerrados. A finales de los 90 empezaron a llegar grandes diseñadores con sus boutiques, restaurantes y clubes de lujo, al tiempo que los propietarios le exigían a la ciudad demoler el tren elevado para expander sus negocios.

La lucha de los residentes

En 1999, algunos residentes liderados por Joshua David y Robert Hammnond, fundaron el grupo “Amigos de High Line”. Lograron que una parte del sector fuera declarada “Distrito Histórico” por su valor como centro de la industria en Nueva York, garantizando conservar la zona y controlando construcciones altas. El alcalde Giuliani estaba de acuerdo con la demolición, pero llegó una nueva administración, con gran visión de negocios: Michael Bloomberg, quien respaldó la resolución del Concejo para reusar la línea ferroviaria. En octubre del 2002, un estudio demostró que los impuestos que generaría el sector si se rehabilitaba pagaban con creces la inversión.

A partir de ahí, artistas, arquitectos, ingenieros, planeadores urbanos, desarrolladores, inversionistas, ciudadanos amigos del parque, ambientalistas, trabajaron codo a codo haciendo concursos para el diseño, exposición de la maqueta, inversión en la zona, instalaciones de arte alusivas al parque, hasta abrir la primera etapa hace dos años, la segunda hace un mes, e iniciar la planeación de la tercera. Todo un cambio para rehabilitar el sector.

Una de las pocas secciones que tiene dos niveles

Y lo han logrado: nuevas atracciones, construcciones, y negocios con el nombre del Parque aparecen cada día. Y aparecerán más. Hace 10 años, nadie lo creyó posible. Michael Bloomberg no se equivocó: la ciudad invirtió 115 millones de dólares, el proyecto generó 8.000 empleos directos en su construcción, y 12 mil más en el área. El alcalde hizo acuerdos para que las nuevas construcciones tengan ventanas hacia el parque y no tapen el sol. El sector es ahora diferente y dinámico, con miles de visitantes al día y con la más baja tasa de delincuencia de la zona. El trabajo adelantado por la administración y el grupo de soñadores que fundaron la Asociación de Amigos del Parque, hoy encargada de administrarlo, es un modelo admirado en todo el mundo. Se calcula que en los próximos años, llegaran inversiones por dos billones, dando nueva vida a otros edificios de apartamentos y a las galerías de arte del sector.

El Parque se extiende bajo el edificio, permitiendo una zona de ventas cubierta

Las ventanas dando al parque o a la calle dan un sentimiento de seguridad. Es parte de una vieja teoría en diseño de edificios, “tener ojos en la calle”. El esfuerzo ha dado resultados: no solo con la escasa criminalidad, sino con el valor de la propiedad y de la renta, que se ha duplicado desde que la primera sección del parque se inauguró, hace dos años. Y subirá aún más, cuando se construya la tercera sección, que quedará muy cerca de la nueva estación del Tren 7, en construcción y dará a la calle 34, ahí, donde terminará el parque.

En el túnel formado con la construcción del Hotel Stanford, en la foto, consta de dos niveles: el primero y más usado por los paseantes, tiene los puestos de venta autorizados, entre ellos el que se observa, de la propia Asociación de Amigos del Parque que se estaciona todos los fines de semana y festivos más concurridos a promocionar la membresía, vender camisetas, postales y otra memorabilia del parque, así como folletos contando la historia, animando a unirse y a contribuír, y a visitar su sitio web. El segundo tiene jardines y las oficinas del personal del parque.

Aquí, el puesto de la Asociación Amigos del Parque, que lo administra.

El parque se hizo pensando en la gente y en el medio ambiente: amplios pasajes para circular, combinados con espacios llenos de naturaleza salvaje y extraordinariamente controlada por un grupo de jardineros especializados, contratados y pagados por la Asociación.

La idea de los diseñaores incluía tener maleza controlada, para no olvidar que la zona estuvo en ruinas y la naturaleza se apoderó de ella.

A todo lo largo del parque hay diferentes tipos de bancas para descansar. Las hay en madera, como estas:

Uno de los varios estilos de bancas para descansar

Pero también en concreto, como la de la foto, ubicada en el lavapies y que parece una continuación de los rieles que forman el camino a recorrer.

El lavapies tiene casi 100 metros, siempre hay agua corriente y fresca para sus pies

Además de las bancas, hay servicios sanitarios, fuentes para tomar agua, espacios rentados para vender arte, pasabocas, refrescos y balcones. Muchos balcones. Las aves también tienen su espacio: esta escultura fue diseñada como su hogar y ya varias especies se han asentado. Son dos esculturas paralelas, esta es una de ellas. Los cuidadores del parque se encargan de poner cuido y agua limpia para las aves.

Incluye nidos, receptáculos para el agua y la comida.

Niños y adultos disfrutan del lavapies en el verano. El agua tiene un sistema especial de recogida y reciclaje.

Nada mejor en un día cálido que esta agua fresca

Además de los balcones para divisar el Rio Hudson en toda su magnitud y el horizonte formado por la ciudades ribereñas de Jersy City y Hoboken, que quedan al frente de la isla de Manhattan, hay un balcón muy especial, que da sobre la Avenida 10, cubierto de vidrio para protección de los niños y adultos, con amplias bancas en madera formando una galería estilo teatro, y que te permite disfrutar de todo lo que pasa en la avenida. Es todo un teatro urbano.

Un grueso vidrio evita accidentes.

Aquí, el teatro urbano-balcón visto desde la Avenida Décima. Está encima de la antes llamada “Avenida de la Muerte”, ahora solo Avenida 10.  Allí, en amplias sillas a diferente altura, se percibe minuto a minuto el transcurrir de la ciudad en una de sus arterias más congestionadas.

El balcón, visto desde la calle

Aquí, la calle vista desde el balcón:

A lo largo de la milla de parque, se observa parte de la línea ferrea, como testimonio del pasado.

Muchos trechos dejan ver los antiguos rieles

En algunos casos esta cubierta. En los sectores más amplios, está a la vista y en medio de ella crece el jardín. La estructura fue construida en los años 30, para sacar el tren de carga de la calle. Con la aparición de las tractomulas, cayó en desuso desde finales de los 70. Los años de abandono y la fuerza de la naturaleza la convirtieron en un lugar sombrío y peligroso. Muchos artistas, fotógrafos, diseñadores, ambientalistas, trabajaron en el proyecto que ahora se sostiene con la ayuda de la municipalidad a través del departamento de parques, y con los aportes que hace la sociedad que lo administra.

La Asociación tiene jardineros que velan por el cuidado de las plantas

Ubicación: lado oeste de Manhattan, Avenida 10 con la calle Gansevoort, en el Distrito Histórico de Meatpacking, al pie del Village, donde terminó la marcha del Orgullo Gay, hasta la calle 30, entre las avenidas 10 y 11.

En verde, las dos secciones construidas. En gris, el trayecto que falta.

Un Parque Elevado que combina lo más moderno de la arquitectura paisajistica con el diseño urbano. Es un oasis, que se inauguró en su primera etapa hace dos años y en su segunda hace un mes. Queda pendiente la tercera fase.

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Las siluetas son accesorios. Lo importante son las carteras y maletas de Prada

Un amigo mío solía pararse en las esquinas a ver pasar jóvencitas. Me decía “Es como ver pasar plata para el banco”. Otro decía que lo hacía porque “es bueno darle de comer al ojo”. Yo también le doy gusto al ojo y no siento que sea inútil: contemplar lo bello es una fuente de placer. Dispara las endorfinas y deja una sensación que permanece por largo tiempo. Así que cada que puedo le doy un gusto permanente a mis ojos viendo cosas bellas, delicadas, llenas de colores, extravagantes, costosas, baratas, sutiles, explícitas.

Y la Quinta es el lugar preciso para ello. Cada vitrina se organiza de acuerdo con la estación y ninguna es parecida a la otra, a pesar de que son cientos de ellas. Aquí, Coach:

Diferentes mapas, alturas y disposición para mostrar que están en todo el mundo.

Creo que Louis Vuitton se puso a tono con Lady Gaga:

Van reventando para mostrar el nacimiento de carteras y zapatos.

Pero no es todo: la avestruz hunde su cabeza y sale con ésta cartera:

Tiffany, por ejemplo, en la pasada temporada abrió una gigantesca ventana en su muro de granito jaspeado solo para mostrar un anillo.

Solo la ventana blanca es real.

Solo estuvo dos meses. Ahora muestran sus joyas a través del avance de las comunicaciones: una carta, un telegrama, un I-phone conectado a Facebook con los mensajes pasando sin cesar.

Mi preferida seguirá siendo esta ventana. Menos mal que me quedó la foto!

Todos se acercan a mirar el anillo. Prefiero mirar el conjunto.

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Las que si se observan plenas son las rosas de la Avenida Park Avenue, proyecto escultórico que sorprendió a los residentes y que deleita a los transeuntes. El escultor es el neoyorkino Will Ryman, 32 años, hijo de artistas, y quien por largo tiempo se desempeñó como escritor de teatro.

La sorpresa es tanta que es imposible no deternerse a mirar.

Cada escultura es un conjunto de tres o cuatro rosas con sus espinas e insectos: escarabajos, mariquitas, abejas y hasta pulgones, esos que destruyen el jardín. El tamaño de cada rosal varía entre 1.5 y 7.5 metros. Las espinas, amenazantes y gigantes, tienen 20 centimetros,  y los insectos entre 15 y 40 cm. Las esculturas estan hechas en acero y fibra de vidrio. Todo es pintado a mano pues al decir del artista, “si la mano no esta presente, el sentido humano está ausente de la pieza”.

Miles de turistas preguntan si siempre han estado ahí.

“Las Rosas”, primer gran proyecto escultórico Ryman para el espacio público, están diseminadas entre las calles 57 y 67 y permanecerán ahí hasta el 31 de mayo de 2011. En total son 38 rosales y 20 pétalos individuales caídos como al desgaire, 6 de ellos formando sillas en la que nadie se atreve a sentarse.

Solo para tocar y contemplar

La exposición es patrocinada por la Fundación Park Avenue, Comité de Esculturas, y por el Departamento de Parques y Recreación, entidad municipal responsable del espacio público en la ciudad de Nueva york, y que hace todo tipo de esfuerzos para que más personas lo aprecien y disfruten de él. El director, Adrian Benepe, declaró al NYTimes en entrevista publicada el 14 de enero de 2011, que “una rosa gigante lo pone a uno a pensar acerca del espacio público y de nuestra relación con él”.

Muchas de Las Rosas tienen insectos: mariquitas, pulgones, abejas

Park Avenue es una amplia y calmada avenida con jardineras centrales y con costados flanqueados por edificios lujosos en diferentes estilos, creando esa universalidad arquitectónica que hace de Nueva York una ciudad especial. Cada primavera alberga un nuevo proyecto escultórico. Fue en esta misma avenida donde, hace más de 10 años, el Maestro Fernando Botero exhibió sus gigantescas obras.

Las Rosas marcan un bello contraste entre los altos edificios que flanquean La Avenida

Caminar por Park Avenue es siempre un placer. Pero hacerlo viendo las rosas, y en medio de ellas el despertar de la primavera, hacen que uno sienta la naturaleza con mayor fuerza y aprecie lo que queda de ella. La imagen es tan poderosa que trae el recuerdo del olor a flores, a campo, a hierba fresca, a boñiga. Y con el olor, la imagen de la golpeada Ciudad de la Primavera, mi Medellín, donde la sangre y la pobreza no logran terminar con la esperanza que renace cada día a través de sus jardines, siempre llenos de flores. Todo el año y todos los días del año.

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El negocio es redondo: de noche funciona como bar

Es una vía alegre, vibrante, populosa y ruidosa, con negocios de todo tipo, vendedores ambulantes, olor a fritanga,  carros tratando de conquistar el derecho a pasar, y toda clase de personas disputando ese mismo derecho. Al frente de muchos de los negocios hay una persona que “grita” las bondades del producto que quiere vender, pregona las ofertas, y reparte las tarjetas o la propaganda, casi obligándote a recibirla.

Inmigrantes campesinos, sin idea de ortografía

Se vende y ofrece de todo: ropa nueva y usada, electrodomésticos, cacharros de todo tipo, mercancía de marca y de cargazón, bluyines, brasieres y zapatos hechos en “Medellín” y a veces con la etiqueta “Made in China”, al lado de bluyines, brasieres y zapatos de los grandes diseñadores del mundo con la misma etiqueta: “Made in China”.

Venden carísimo, aprovechando el buen nombre de las manufacturas colombianas

Los sitios donde te leen el futuro y te venden ilusiones son abundantes: hay dos tiendas del Indio Amazónico, una de “los verdaderos Indios Colorados”, y casi una docena de casas de hechiceros y adivinos que aseguran ser capaces de descubrir “todos los secretos” y “curar todos los males”, del cuerpo y del alma, desde la impotencia y el cáncer, hasta el desamor y el despecho por sólo 10 o 15 dólares.

La Roosevelt también funciona como agencia de empleo, de arrendamiento, de compraventa y empeño. Aquí no se cumple la ley municipal que prohíbe pegar anuncios en los postes de luz: una hoja hecha a mano o en computador anuncia desde “empleos interna”, o “se arrienda cuarto con dueño” hasta “necesito una babysiter^[1]”. El formato es el mismo: descripción corta y desprendibles con el teléfono al que debes llamar. La ortografía es pésima, al igual que la redacción.

Son miles de vitrinas y postes ofreciendo vivienda

No falta el espacio para el delito: a plena luz del día y mientras caminas, alguien se te acerca y casi te susurra “social, social”, refiriéndose al codiciado número de Seguro Social que se exige para casi todo tipo de trabajos, y que los inmigrantes indocumentados compran por 80 o 300 dólares, dependiendo de cómo lo quieras: ‘inventado’ vale 80 y uno ‘bueno’ hasta 300^[2]. En la noche el susurro cambia: “chicas, chicas”, con él la prostitución, las drogas y el alcohol se toman las esquinas.

Bajo la diversión se esconde un mundo de prostitución

¿La policía? Si, ahí está. Igual que en Guayaquil: Mira, mira, y mira en silencio. Lo que hasta el momento no hay es el “raponazo”, ni los gamines, ni mendigos con o sin niños pidiendo limosna. ¿Y el lenguaje? Español, por supuesto. El de allá, con acento paisa. El de aquí, babilónico: todas las mezclas e influencias posibles.

Se lanzan cual aves de rapiña sobre quienes buscan documentos legales

Colombia tiene una fuerte presencia en la Roosevelt: en cada cuadra hay dos o tres negocios colombianos, en su mayoría restaurantes y panaderías. Pero no faltan las oficinas, agencias de envío y de cambio, bares, y un nombre que es eco de la violencia de las mafias colombianas que en los 80 y 90 hicieron de la Roosevelt su territorio de lucha: el pasaje Manuel de Dios Unanue^[3].

Uno de los mejores sitios de encuentro para disfrutar el café y la parva de Colombia

Del ruido ni hablemos: la línea 7 del metro de Nueva York es aérea en esta parte, y el nivel de ruido es comparable al de las motos, los vendedores, los carros y los gritos de Carabobo. Sólo que aquí los accidentes son muy escasos, el peatón tiene un mayor derecho a la vía. De no ser así tendríamos hasta 20 muertos por día en la Roosevelt, porque los peatones no respetamos “pinta”. Esas líneas aéreas del tren, además del ruido y el hollín, traen la quebrada voluntad de paz de las palomas, dueñas los espacios más insólitos y que escapan a todos los métodos disuasorios que aquí se inventan.

Muchas veces comí en el “palacio del colesterol” del viejo “Guayaco”. Nunca lo he hecho en el de la Roosevelt. Lo reconozco: he envejecido. Guayaco ha cambiado mucho. La Roosevelt también, tratando de ponerse a tono con los nuevos tiempos.

Los tacos y las tortillas son parte de la comida americana

Me gusta caminar por la Roosevelt y sentir su vida. Me despierta los recuerdos y me acerca a mis raíces.

[2] El bueno es un número que existe en la base de datos del Seguro Social y ellos se lo han robado física o ‘virtualmente’. Hace parte del robo de identidad, uno de los delitos que más se comete aquí. Muchas personas anotan su fecha de nacimiento y otros datos personales en las redes sociales, y de ahí, a saber todo, solo hay unos cuantos clics.

[3] Pasaje entre la calle 83, entre Baxter  y la Roosevelt, nombrado en honor al periodista Manuel de Dios Unanue, asesinado por orden del Cartel de Cali en 1992, por sus escritos en contra del tráfico de drogas.

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En la calle Steinway, nombrada así por la fábrica de los famosos pianos Steinway, fundada por el inmigrante aleman Henry E. Steinway en 1853, desde 1990 hasta nuestros días es el hogar de la mayor comunidad egipcia con asiento en Estados Unidos: “El Pequeño Egipto”.  A lo largo de esta calle, entre la Avenida 28 y el Bulevar Astoria hay numerosas tiendas, restaurantes y cafés egipcios y árabes en general.

La primera semana solo uno tenía la bandera. Pero a medida que se fue consolidando el proceso popular, fueron perdiendo el miedo y sacando el orgullo, al punto que el viernes no solo los egipcios la portaban, otros negocios árabes también.

Zein Aleg, 25 años, nacido en NY de padres egipcios, camina por la calle cargando su bandera, y explica que el rojo simboliza el período anterior a la revolución de 1952, y la lucha en contra de la monarquía y la ocupación británica; la banda blanca, la naturaleza pacífica de esa revolución, y la negra, el final de los días oscuros, “los que vivimos antes de la revolución, el fín de nuestro sufrimiento en las manos de la oligarquia y el imperialismo extranjero”. “El águila se eleva aún herida. Nosotros también. Nos elevamos con orgullo, para mostrarle al mundo que “somos la República Árabe de Egipto”, traducción de la banda que sostiene el águila.

En el restaurante, Mr. MM. Mandouh, enseña su caricatura sobre la huida de Mubarak.

“Los zapatos se usan para ir a todas partes, pueden pisar lo peor, lo más sucio. Por eso los árabes lanzamos zapatos cuando queremos decirle a alguien que es despreciable, que lo odiamos, que no lo soportamos”.  “Los tomates son algo agradable, un producto necesario al igual que los huevos. Lo necesario no se desperdicia, aunque ahora algunos jóvenes los lanzan, queriendo decir que esa persona es medio buena o medio mala. “so-so”. “Pero cuando alguien nos gusta mucho, le lanzamos flores”.  “Con razón el zapatazo a Bush”, me dije a mí misma.

En el café de al lado, durante las  tres semanas que duró la revuelta popular, los egipcios se reunieron para compartir información y ver las noticias a través de Aljazeera y fumar en la “Shisha” o pipa de agua, algo que no puede faltar en las reuniones sociales o familiares de muchos países, en especial los árabes.

“La shisha es mala para la salud. No es tabaco, ni marihuana, es una forma disimulada de fumar…

Yo las usé antes, y me enfermé de los pulmones. Pero me gusta venir aquí, a conversar en mi lengua y a ver mis amigos”, dice Nayid, un inmigrante desempleado, antes ayudante de cocinero, de 64 años, quien sueña con regresar.

Aquí se organizaron las protestas de apoyo que tuvieron lugar en Times Square. Para cada uno se elaboraron carteles, cuya muestra esta a lo largo y ancho de las paredes del café.

Los carteles fueron diseñados por ellos mismos, y reflejaban el espíritu presente en la Plaza de la Liberación.

Esta fue la respuesta al discurso pronunciado por Mubarak el jueves 10 de febrero, cuando anunció que se quedaría hasta septiembre de 2011.

Y ésta, la del día siguiente, cuando el vicepresidente anunció que Mubarak renunciaba y cedía el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Libres al fín! Viernes 11 de febrero de 2011, todos los egipcios están de fiesta, aunque ninguno sabe que sigue.

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Familiares de víctimas anteriores estaban presentes, y aunque sus seres queridos murieron hace 37 años, sintieron la misma alegría de todos. Rodolfo Villarroel, hijo de una de esas víctimas, expresó que ““El rescate de esta semana fue muy similar a como nosotros rescatamos a nuestros familiares. Ellos también estaban a 600 metros de profundidad, en una mina a cielo abierto. La única diferencia fue que no usamos una cápsula para levantar sus restos. Usamos un cubo para recoger los pocos huesos que quedaron”.

La infame “Caravana de la muerte” pasó por Copiapó el 17 de octubre de 1973, llevándose a 16 de sus hijos. Así que este domingo, mientras los mineros visitan el Campamento Esperanza para conocer como sus familiares vivieron la tragedia, estos otros familiares saldrán en una marcha desde la catedral de Copiapó hasta el cementerio. “Es nuestro deber histórico mantener viva la memoria de las víctimas, y deshonrar a los culpables de los crímenes”, declaró la fotógrafa Angélica Palleras a Simón Romero, del New York Times.

El pueblo se volcó a las calles

Si, la misma Copiapó que revienta de alegría desde hace tres días, ha tenido tiempos sombríos. Algunos, las frecuentes desgracias en las minas con su saldo imparable de muertos. Otros fueron causados por la dictadura militar de Pinochet. Pocas semanas después del golpe militar que acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende, los militares asesinaron a 16 hombres en Copiapó, entre ellos varios mineros de la compañía estatal de Chile. El escuadrón militar, conocido como “La caravana de la muerte”, operó bajo el comando del Brigadier General Sergio Arellano Stark, y fue responsable de asesinar ese mes a más de 70 chilenos, sospechosos de ser activistas de izquierda. Utilizaban, entre otras armas, los trágicamente famosos cuchillos militares corvos. Haciendo uso de los poderes otorgados por Pinochet al amparo de la ley marcial, volaban de una ciudad a otra en helicópteros Puma y con la misión de inspeccionar, iban a las prisiones y asesinaban u ordenaban asesinar a los detenidos políticos, para luego arrojar los cadáveres en minas abandonadas, al norte del país.

En 1999, un juez chileno culpó por esas muertes al general Arellano y a otros oficiales, y más tarde hizo que se le retirara la inmunidad a Pinochet acusándolo por su conexión con los asesinatos. En el 2006, cuando el general murió, estaba librando una batalla legal para evadir su responsabilidad por sus crímenes y violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos de Copiapó.  esponsables de los asesinatos en 1973 no había respondido por sus crímenes. En 2008, un juez permitió que el general Arellano Stark, jubilado hace tiempo y ahora con 89 años, fuera transladado a un hospital, en lugar de permanecer en la cárcel pagando sus seis años de prisión, atendiendo al argumento expuesto por sus abogados de que tienen la enfermedad de Alzheimer.

Para los familiares de quienes murieron asesinados por la infame “Caravana de la muerte”, el rescate de los mineros les ha mostrado que tanto ha evolucionado el país desde 1990, cuando terminó la dictadura de Pinochet. Así lo dijo Angélica Palleras, de 56 años, fotógrafa, hermana de Alfonso Palleras, asesinado en Copiapó hace 37 años, agregando que “La experiencia con esos 33 mineros nos hizo revivir esos momentos. Encontrarlos a ellos con vida, y rescatarlos, fue como encontrar a mi hermano de nuevo”.

Similares son los sentimientos de Rodolfo Villarroel, 42, funcionario público en Copiapó, hijo de Agustín Villarroel, trabajador de las minas de sal encarcelado en la prisión de Tocopilla por su afiliación al partido comunista, sacado de la cárcel en la noche, montado en un camión con otros prisioneros políticos, asesinado por la Caravana, y luego arrojado a una mina abandonada. En el 1990, con el retorno de la democracia, el gobierno recuperó restos de algunas de las víctimas, entre ellos los restos de padre.

Pero no todos estan conformes. A los pocos días del desastre, cuando el presidente se hizo presente para atender las maniobras y su popularidad empezó a ascender, apareció un grafiti en una calle de Copiapó: “Marzo 11, 2010, la extrema derecha regresa a la escena del crimen”, aludiendo al día en que se posesionó Sebastián Piñera, un multimillonario de derecha que retorna al poder después del retiro del General Pinochet, hace 20 años.

Es que a pesar de la admiración que sienten los chilenos por la forma como el gobierno del señor Piñera condujo la tragedia de la mina, muchos resaltan que no todos los responsables de los asesinatos de 1973 han sido llamados a responder por sus crímenes, y temen que un gobierno de derecha como el suyo obstaculice los juicios que siguen en marcha. Por eso las reacciones frente al rescate se mezclan con los recuerdos de la masacre.

Copiapó, antes un lugar de tragedia, es ahora un lugar de esperanza. Solo queda que los mineros sigan insistiendo en un juicio de responsabilidades a la industria y a los dueños de la mina, para que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse, como lo declaró Edison Peña a los medios. Al menos en Chile. Porque en Colombia ya sabemos como anda la locomotora y quienes son los maquinistas. Después de lo de Amagá, la mina se reabre, y en la mina La Esperanza, de Tasco, Boyacá, familiares y mineros sepultados siguen esperando una ayuda efectiva.

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Es lo que pasará después de la muerte del “Mono Jojoy”: El recrudecimiento de la guerra. Lo que significa más gastos en armas, más muertes, menos educación, el eterno subdesarrollo.

Es cierto que la guerrilla colombiana perdió su identidad, si alguna vez la tuvo, hace muchos años. Es cierto que a pesar de que pregona la terrible desigualdad que hay en Colombia, no tiene ni tendrá ningún apoyo popular. Por eso se sostiene con los secuestros y el narcotráfico. El primero se redujo “a sus justas proporciones”, gracias a la vigilancia, no seguridad, en las carreteras. El segundo perdió unos cientos de hectáreas en cultivos y unos miles de kilos en producción, pero ganó mayores ingresos: Todo golpe grande contra el narcotráfico, sea en Colombia, México, Afganistán, o Centroamérica, solo por mencionar algunos de los países afectados, tiene el efecto contrario: Aumenta el precio de las drogas en las calles de Nueva York, Ámsterdam, o en cualquiera de las grandes ciudades del mundo, plagadas de consumidores. Pero aumenta también el precio de las armas, tanto para los ejércitos regulares, como para los alzados en armas. Y eso deja ríos de dinero para los traficantes del mundo y mares de sangre para los países víctimas del flagelo.

No se los nombres de las personas y organizaciones que a lo largo y ancho del mundo se benefician con los tráficos de armas y drogas. Pero sé que existen. Que son empresas grandes, multinacionales bien organizadas. Que tienen intereses en muchos medios de comunicación, que le venden a la opinión pública la “imperiosa necesidad de seguir combatiendo el terrorismo”, porque así se perpetúan ellas.

Por eso la muerte del cruel Mono Jojoy no cambiará esa ecuación. Al igual que la muerte de Escobar ni de los demás jefes y jefecitos acabó ni acabará con el narcotráfico. A lo mejor esa es la razón para no capturarlos con vida.- No hay mayores detalles sobre el operativo, pero sí de la fuerza y la tecnología desplegada: En la operación estuvieron más de 30 aviones, cerca de 27 helicópteros y cientos de soldados. Súmele el GPS en las botas de Jojoy y el personal infiltrado que suministraba datos al ejército.-

Preferiría verlo preso

¿Por qué no lo capturaron vivo? Personalmente, como enemiga de la pena de muerte judicial o extrajudicial, preferiría verlo como a Abimael Guzmán: encerrado, incomunicado, reducido a los mismos 60 centímetros que ordenaba para los secuestrados. Quizá soy más cruel de lo que yo misma admito, pero creo que el daño que se hace a largo plazo debe pagarse con dolor a largo plazo. No de contado.

Lamentablemente la muerte de Jojoy, aunque un golpe duro para las FARC, no acabará con la guerrilla. Sólo recrudecerá la guerra, con acciones de parte y parte. Cuando se le quit a la guerrilla su fuente de financiamiento, y estemos dispuestos a hacer concesiones, tendremos la paz. No antes.

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